LAS ERINIAS

Sí, realmente pensaba que en Tokyo iba a volverme loca por poder ver por fin algunas cosas de las que sólo veía en las series y películas, pero he de reconocer que lo que me ha dejado sin habla ha sido Kioto. Aunque a la mayoría de la gente le gusta más el bullicio de la capital, yo me he enamorado de esta antigua capital que todavía conserva un poco del aroma de los samurais y las misteriosas geikos (luego explicaré por qué no he puesto geisha).

 Nos hemos levantado tempranito, tempranito para ir a ver los templos de Kioto y alrededores. El primero que hemos visitado ya me ha dejado completamente sin habla. Se trata del templo Kinkaku-ji (金閣寺), o Templo del Pabellón Dorado. Junto al cual se encuentra el bonsai más antiguo y grande de Japón y unos jardines que quitan el hipo.

Si os habéis quedado con la boca abierta, así me quedé yo cuando lo ví. Es un templo de estilo budista, ya sabéis que en Japón conviven casi simultáneamente el budismo y el sintoísmo, que está recubierto de láminas de oro, como puede verse bien en la fotografía. Además en la parte superior hay una figura de un gran fenix chino (fenghuang) que es precioso. Fue construído por el emperador Yoshimitsu y quemado por un monje algo trastornado, así que no es el original, sino una reconstrucción, pero es precioso. Lo rodea un lago chulísimo con muchas piedras al que llaman Kyoko-chi (”espejo de agua” o algo así) que recrea la concepción budista de la creación del universo, algo que puede pasar desapercibido, pero que si te lees un poco la historia de cada templo puedes encontrar fácilmente. Si alguno quiere conocer la historia de cómo se quemó hay una novela editada en español y que se llama precisamente “El pabellón dorado” que la cuenta, mezclada con un poco de ficción claro, pero que está muy interesante. Lo que me llamó mucho la atención también son las carpas gigantes que hay por aquí…. parecen tiburones.

Nada que ver con los pobres peces fuku (que es como lo pronuncian ellos), que se pueden ver en algunos (pocos) restaurantes, ya que está muy controlado y sólo algunos cocineros, después de muchos años de práctica obtienen los permisos para cocinarlo. Bueno, supongo que como en todo el mundo habrá sitios donde puedas comerlo sin estar autorizados, pero en el caso de este pescado en concreto, con lo venenoso que es, yo no me arriesgaría.

Me hubiera gustado estar aquí el 16 de Agosto, ya que es el momento en el que se encienden los fuegos en las montañas, formando símbolos en un festival llamado Daimonji (大文字) en el que se encienden símbolos como 大 (”grande”) y que es un festival muy conocido. Aún así, se puede ver el símbolo a plena luz del día porque la montaña está como “afeitada” en ese trozo. Me hacía mucha ilusión porque es un festival que se celebra para cerrar el O-Bon, que es la celebración de difuntos, vamos como el 1 de Noviembre de aquí y que es una de mis fiestas preferidas porque celebro mi fiesta personal de los muertos y es mi cumpleaños. Pero no pasa nada, tocará otro año y traeré fotos para que las disfruteis todos. La guía nos cuenta que ese kanji (”grande”) se encendía porque así el emperador lo podía ver desde su palacio ^_^  Vaya cosas!!

Bueno, además de eso, nos cuenta que si queremos quedar bien con los tenderos y camareros en kioto, en lugar dedecir el tradicional arigatô les dijésemos ookini que significa lo mismo pero en el dialecto propio de kioto y que nos dejaría en muy buen lugar ya que querría decir que nos interesábamos por la cultura popular. De hecho, luego descubrí que la Fundación de Arte Tradicional de allí se llama Ookini Zaidan, un nombre muy curioso. (http://www.kyoto-gion-corner.info/). En teoría también sirve para Osaka, pero nos dió mucho mejor resultado en kioto, porque a los japoneses les hacía mucha gracia, seguro que también por nuestra pronunciación.

Esto me recuerda a lo que nos comentaron sobre las geikos y su procedencia. Nos decía que aquí la palabra geisha era como peyorativa, como “prostituta” en castellano, ellas se llamaban a sí mismas geikos o maikos (para las aprendices). Si queréis saber algo más consultad en la wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Geisha que habla de cómo ha sido su historia. Pero recordad que en kioto no les gustan que las llamen geishas. Algo que nos dijo la guía fue que antes todas tenían que ser originarias de aquí, pero que ahora, que ya casi no hay niñas que quieran serlo, admiten chicas de todo Japón. Eso sí, lo primero que deben aprender es la “palabra de kioto”, que es como ellos llaman al dialecto propio y la pronunciación de aquí.

Bueno, creo que me estoy desviando de la visita. ^_^ Es que me emociono toda hablando y luego me quedan unos post larguísimos.

Siguiendo la ruta del templo dorado, encontramos unos jardines preciosos, donde había unas miniestatuas con un cuenco en el medio, a las que tenías que tirar una moneda para que te concediera el deseo que habías pedido. Puedo decir que las cuatro monedas que intenté tirar yo acabaron adornando lo que veis alrededor del cuenco… si es que… tirar yenes no es lo mío, está claro. Aunque me encanta que en el medio de cualquier jardín o bosque te encuentres esas pequeñas estatuas que normalmente representan a los espíritus del bosque y que me recuerdan a la película de la Princesa Mononoke y a sus kodamas blanco.

Y además por fin he econtrado las zamburguesas!!! Jajajaja, ha sido demasiado. Voy a cerrar aquí el post y, en cuanto pueda, os colgaré la segunda parte para que no se haga muy pesado, okis?

Antes que nada, perdón por la tardanza en añadir un nuevo post. Está siendo una época de mucho trabajo y me lleva tiempo seleccionar y colgar las fotos. Por otro lado, este fin de semana vamos al Salón del Manga de Barcelona, así que espero poder traer también fotitos y noticias para escribir otro post. Veréis que poco a poco iré aumentando las categorías y escribiré sobre más temas, además de Japón, pero primero quería acabar con esta crónica que tantas ganas tenía de comprartir.Además, para los incrédulos que no se creían que en Japón comíamos por menos de 10 €, aquí está la foto que lo confirma, y este no era de los sitios más baratos. Contad que los Yenes son más o menos como las pesetas de antes y que lo de la derecha de todo que marca 750 yenes serán unos 4 euros más o menos. Así que juzgad vosotros mismos. Mäs adelante hablaré al respecto, lo caro allí, comparativamente, es la cerveza (”biru” como pronuncian ellos).Por la mañana estaba en estado de shock, porque no sabía que era festivo en Japón y mi intención era poder ir a enviar un paquete con todas las cosas que había comprado ayer en Nakano. Mi sorpresa fue cuando llegué a la oficina de correos y me la encontré cerrada, así que tuve que meter todo como pude en las maletas para dejarlas en el hotel de Tokyo y así no tener que llevar demasiada ropa a Kyoto. Ahora ya empezaba a estar preocupada con este tema, porque si no conseguía enviar un paquete seguro que nos pasábamos de kilos y tendríamos que pagar la friolera de 30 euros por kilo de más. Así qae recé para que el viernes, cuando estuviéramos de vuelta, no hubiera ningún festivo ni otros contratiempos.De camino, descubrimos que los japoneses hasta marcan el sitio dónde hay que parar en los semáforos (bueno, no en todas partes, pero esta señal nos hizo mucha gracia).Así que nos encaminamos hacia la tienda de Square, que yo tenía muchas ganas de ver y que solo abre los fines de semana y festivos, como hoy, Lunes. Así que cogimos el metro y nos encaminamos hacia Shinjuku, que es el distrito más comercial y de oficinas de adminstración. De hecho, el famoso edificio del Gobierno Metropolitano está ahí también, al que ellos llaman Tochou (都庁)  (acabo de decidir que siempre que pueda os pondré cómo se ponen algunos nombres también en kanji (ideograma japonés), así podréis reconocerlos. Hay muchos rascacielos y muchas sucursales de hoteles extranjeros, porque también es el barrio en el que viven y trabajan más extranjeros, aunque luego se vayan de juerga a Roppongi (六本木).Y la plaza semicircular de la parte de delante del Ayuntamiento.´Es también una zona donde se puede comprar un montón de cosas parecidas al barrio electrónico de Akihabara, pero aquí los precios no siempre son los mismos, ya que en Akiba siempre puedes encontrar ofertas de segunda mano de material que está prácticamente sin estrenar.De hecho me hacía mucha gracia ver a los empleados fuera de las oficinas, todos vestidos igual, fumando un pitillo rápido antes de volver al trabajo, y eso que hoy era festivo. Aquí, si los viéramos pensaríamos que son comerciales de algo, seguro.Lamentablemente, aunque queríamos ir al mirador que hay en el Ayuntamiento, no pudo ser, ya que al ser festivo estaba cerrado, así que nos quedamos con las ganas y solo pudimos ver la entrada, que tiene unos pequeños jardines. Dentro del Ayuntamiento había un cartel enorme promocionando la candidatura japonesa al 2016 de los juegos olímpicos.Así que dirigimos nuestros pasos a la tienda de Square, como dije antes, para poder ver el material del Final Fantasy que tanto queríamos ver, y además yo esperaba poder ver el traje que Gackt saca en el videoclip del Dirge of Cerberus (la famosa canción de Redemption) que tanto me gusta. Para aquellos que no conozcais ni la canción, ni el cantante, os cuelgo el link para verlo en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Iuambw7tUp8  Así que ahí estaba yo, delante de la tienda del Final Fantasy, bueno, y del Kindom Hearths y otros, claro.La verdad, debo decir, que me pareció más pequeña de lo que contaba. Pero mereció la pena sólo por ver el traje de Gackt y la reproducción a tamaño real que tienen en una vidriera del suelo del piso superior, que es un Sephirot como la copa de un pino. Además había otras figuritas de él y Cloud (todos personajes del Final Fantasy) o del Kindom, así como un montón de joyería. Desde luego, si estuviesen aquí alguno de mis amigos de Coruña (estoy pensando en Maci concretamente) sufrirían un paro cardíaco seguro. Aunque también debo decir, que es una parada obligada para frikis, la gente normal no disfrutaría de la tienda, ni del trayecto que hay que hacer para llegar a ella.Después de disfrutar de las compritas (en ese momento me acordé de la oficina de correos), decidimos encaminarnos a Sibuya, porque yo quería ver el famoso edificio de modas 109, lleno a barrote de tiendas para chicas, donde se venden las últimas novedades en moda en Japón. Es un barrio muy popular entre la juventud, ya que hay tiendas de todo tipo y está siempre lleno de gente muy joven. Los japoneses jóvenes se preocupan mucho de la moda y de la imagen, la verdad es que no he parado de ver chicos y chicas guapísimos en este barrio y todos arregladísimos. Hasta he podido ver a los “chicos de compañía” (comunmente conocidos como host), que son una versión masculina de las colegialas que se ofrecen a acompañar a hombres de negocios a cambio de dinero y no estoy hablando de temas sexuales expresamente, muchos de ellos y ellas simplemente acompañan a los que contratan sus servicios y van a cenar, al cine o a cualquier cosa. No me extraña que las japonesas contraten sus servicios, algunos llamaban la atención.Volviendo al tema, en Sibuya también podeis encontrar un Mandarake, aunque no tan grande como otros, para poder comprar figuras y cosas de manga y anime.Y para que os hagais una idea de lo que hay y donde están situados los 109, he tomado prestado un mapa de la Tokyo Guide y os los he señalado en rojo.En cuanto entré en el edificio, me quedé sorprendidísima con la cantidad de gente, de hecho, desde que salí de la estación me dejó de piedra la cantidad de gente que hay por allí. Supongo que el hecho de que fuese festivo ayudó a que hubiese más, pero supongo que un fin de semana normal también será así. Las tiendas de ropa son alucinantes, tienen absolutamente de todo, y algo que me llamó mucho la atención es que no hay ni una sola alarma de seguridad en ninguna de ellas. Todo está al alcance de la mano, otra señal de la poca delincuencia que hay en Japón. Las tiendas de complementos eran increíbles, y comimos en un restaurante llamado Spaghetti rodeados de un montón de chicas Kawaii (”mono” en japones, y no confundir con el corto kawai que significa “que da miedo”) todas muy arregladas y que no dudaba en sacar su kit de belleza con espejo gigante para retocarse en medio del restaurante.Este es el famoso cruce de Sibuya, para que os hagais una idea de la cantidad de gente que cruza en un minuto aquí.Por supuesto, fuimos a sacarnos una foto a la estatua de Hachiko, que es un punto de encuentro de los japoneses y la estatua de un perro muy famoso aquí. Si queréis conocer la historia os dejo el enlace a la wikipedia que la contiene, la verdad es que es muy bonita. http://es.wikipedia.org/wiki/Hachiko después os pongo también la foto del auténtico Hachiko.En medio de todas las tiendas encontramos una de ropa heavy, que fue nuestra salvación entre tanta fashion victim y una especie de pub irlandés en el que el camarero era la mar de simpático y hacía los cocteles con malabarismos incluídos si se lo pedías. Lo mejor es que también tenía una gramola para escoger la música que sonaba.Después de tanto ajetreo, nos dirigimos a la estación para coger el tren bala con el billete que habíamos resevado previamente a Kyoto. Esto es importante, ya que si coincide un día festivo como hoy y no compras un billete con asiento reservado puede tocarte ir de pie todo el camino. Lo increíble es que antes de poder cogerlo, las limpiadoras entraron, todas vestidas de rosa y con un bolso enorme lleno de productos para limpiar todo el tren antes de que lo cogiéramos y darle la vuelta a los asientos para orientarlos hacia el otro lado, ya que el tren iba y volvía por la misma vía. El nuestro se llamaba Hikari, y se puede ver en los letreros. El letrero que se ve abajo es el cartel que ponían las limpiadoras (iban vestidas así).Bueno, mañana veréis las maravillas que nos aguardaban en Kyoto. Os dejo una foto de la habitación.

Pues hoy era el segundo gran día, en este caso MI gran día. En el que por fin, después de verlo en miles de fotos y de series y animes, por fin, iba a poder ver en vivo y en directo el parque Yoyogi y sobre todo el Harayuku, el puente donde se reúnen cada domingo las gothic lolitas y los punkies de Tokio (prometo explicar en otro post el tema este de las gothic lolitas y sus tipos). Iba con un poco de miedo, porque pensé que casi todas las lolitas estarían en el TGS con disfraces de Cosplay y que haríamos el viaje para nada. Pero nada más lejos de la realidad, ya que, no solo vimos todo lo que esperábamos ver, sino mucho más.

Me levanté por la mañana emocionadísima, saqué de la maleta el vestidito de cuadros escoceses que había comprado expresamente para visitar el parque y salimos en dirección a la línea Yamanote, para ir a la estación de Harajuku, aunque decidimos entrar por el parque Yoyogi, que está en el otro extremo del famoso puente donde se colocan las Lolitas porque así podíamos visitar antes el Santuario Meiji. El parque se hizo famoso sobre todo gracias a las Olimpiadas del 64, porque hicieron reformas y construyeron dos estadios olímpicos. Desde entonces, el parque se llenaba siempre de músicos y actores callejeros, hasta que allá por los 90 el gobierno prohibió las representaciones dentro del parque porque decían que aumentaban la delincuencia. Aún así, hoy por hoy, todos los domingos se reúnen aún muchos músicos para tocar en la calle y darse a conocer o también miembros de las tribus urbanas japonesas de la época (conocidos como zoku) que todavía toman el parque en este día festivo.

A la entrada, como siempre encontramos el característico toori que nos indica que dentro del parque hay un santuario, en este caso, el Santuario Meiji (nombre que seguro suena a cualquiera que conozca un poquito de la historia japonesa), o Meiji Jingu (santuario imperial), y que es el templo sintoísta más importante de Tokyo. De hecho, estan enterrados en él, tanto el emperador Meiji como su mujer, aunque, al igual que comenté con muchos otros monumentos japoneses está reconstruido en gran parte porque fue bombardeado también durante la guerra. Aunque nosotros no tuvimos tiempo, es muy recomendable visitar la sala donde se guarda el tesoro meiji, ya que además de cambiar los objetos que exponen de vez en cuando, se pueden ver los retratos de los emperadores del último milenio, más o menos.

Me llamó mucho la atención que mientras que estábamos visitando el templo, tuvimos oportunidad de ver hasta tres bodas. Parece que este templo es muy popular entre los novios que deciden casarte por el tradicional rito sintoísta. La verdad, es que el ver pasar a los novios seguidos de todo el cortejo nupcial es una preciosidad, aunque el traje de las novias me parece un poco incómodo de llevar, reconozco que tiene que ser un momento muy emocionante y emotivo para todos ellos, por eso pido perdón de antemano por si alguno de los asistentes a las bodas o los propios novios, se molestan por las fotos que voy a poner, pero realmente me parecieron preciosas. Me pareció, además curioso, que realmente sí hay mucha gente que asiste a este tipo de ceremonias llevando kimonos tradicionales, de hecho, el de la novia, blanco se conoce como shiromuku. Cuando pregunté a Megumi, nuestra maravillosa guía de los dos primeros días, dónde podría comprar un kimono para mí, me comentó que los kimonos tradicionales son muy caros, que normalmente se heredan dentro de la familia ya que los japoneses cuidan mucho este tipo de prendas. Así que sólo me quedan dos opciones, o comprar uno de segunda mano o un yukata de los festivales de verano, que es un kimono más ligero y mucho más barato. Veremos a ver qué encuentro en Kyoto cuando vayamos.

Estas son como las fotos de familia españolas, pero a la japonesa, supongo, me encanta lo cuidado de la colocación y supongo que en eso también tendrá que ver la importancia y la cercanía dentro de la propia familia, porque los japoneses dan mucha importancia a estas cosas.

Esta es otra versión más reducida, de otra de las bodas que vimos.

Bueno, después de ver todo esto, nos dirigimos ya al propio puente, donde esperaba encontrar a la gente joven y más radical en Japón. Y la verdad es que no me defraudaron. No sólo por la vida que se respira en este distrito, sino por lo transgresor de la moda y de las actitudes de los jóvenes. Y ¿qué diréis que encontré al llegar? Algo con lo que no habría contado en ningún momento, la verdad…

¡¡¡A los reporteros de CQC haciéndo un reportaje en pleno Harajuku!!! Está claro que los españoles están en todas partes…

También debo decir algo, pese a que habitualmente tenía mucho respeto por este programa, lo he perdido totalmente después de ver lo que hacen los reporteros para conseguir esas imagenes con las que ridiculizan todo lo que ven, no sé si todos lo hacen, pero desde luego este reportero en concreto sí. Además de que su inglés no era nada del otro mundo, se aprovechaba de las dificultades de comunicación para soltar frases que dejaban en ridículo a la gente, incluso cuando se acercó a nosotros, lo hizo como si esperara que dijeramos algo estúpido para poder ponerlo en su programa. Y sobre todo, una cosa es ser “descarado” como dice en su presentación de la página de CQC y otra desagradable, hombre. Y, por cierto, que cuando un japonés te hace esto…

No te está mandando rayos laser, es sólamente su manera de decir que “no” a algo, el lenguaje gestual es universal, y este es un gesto que aprendes en seguida solo con pasar un par de días en Japón.

Y dicho esto, seguimos.

Como decía, pude ver un montón de japoneses vestidos y arreglados como los grupos de j-pop que me gustan tanto. Había incluso japonesas con carteles de “abrazos gratis” de las que tanto había oído hablar, pero que hasta que no vi no dí crédito. Os pongo algunas de las fotos para que veais todo lo que vi, incluso lolitas occidentales (fijaos en la última foto).

No solo había gente vestida, sino que había muchos espectáculos y grupos cantando con sus fans y curiosos alrededor, la verdad es que es un sitio perfecto para pasar el día y disfrutar si te gusta lo alternativo y ver cosas nuevas. Como os decía más arriba, esto antes era más habitual, pero desde la prohibición del gobierno, se ciñe casi exclusivamente a los domingos. 

Pasamos casi toda la mañana en el parque y luego decidimos comer en algún sitio cerca antes de bajar a ver qué se cuece en la moda de Japón, entre las calles y coger el metro para ir a Nakano, donde nos habían dicho que hay en Mandarake más alucinante de aquí, o lo que es lo mismo, un centro comercial lleno de tiendas de frikadas, como le llamaríamos aquí (muñecos y todo tip de merchandishing de series de anime o de culto aunque no sean japonesas). Así que buscamos un sitio para comer, pero he de decir que es un poco difícil encontrar un sitio típicamente japonés en esta zona, así que acabamos en una especie de mejicano de comida rápida donde había un montón de gente joven, por lo que pensamos que estaría bien. Cuando bajábamos, el mundo japonés nos sorprendió otra vez, porque nos topamos en medio de una especie de procesión, supongo que como las que hay durante la semana santa aquí, pero en su versión japonesa. A ver si consigo averiguar qué era exactamente lo que se celebraba y os lo comento.

Así que comimos en el mejicano. La verdad es que los burritos no estaban mal, pero yo prefiero la comida japonesa Me he fijado mucho en que los chicos japoneses se cuidan casi tanto como las chicas. Normalmente van todos con unos peinados muy extravagantes y está claro que el cardado está de moda tanto en unos como en otros. Aún así, parece que les llama la atención mi melena teñida de rojo, hasta Megumi me preguntó por ella, pero sigue llamándome la atención el look de los japoneses más jóvenes. Pensé que solo se vestían así los chicos que salían en los programas o en los doramas (miniseries japonesas de acción real), pero me ha hecho gracia comprobar que no es así y que realmente sí van así por la calle.

Después de disfrutar del picante mexicano a la japonesa, cogimos el metro en dirección al museo de Ghibli, al que estaba deseando llegar. Para los que no lo sepais, el Estudio Ghibli es el creador de preciosas producciones como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o la reciente Castillo ambulante o, una de mis preferidas, Nausicaä del valle del viento, aunque hay tantas y me gustan tanto que es dificil elegir. El estudio fue fundado en los años 80 Hayao Miyazaki y Isao Takahata, aunque sobre todo es conocido por el primero y si buscais en wikipedia el estudio, descubrireis que le pusieron ese nombre por una palabra italiana con la que apodaban a sus aviones de exploración en el Sahara y que se refería al viento caliente que soplaba allí, así que Miyazaki lo tomó para el estudio porque pretendían traer un “viento de renovación” al panorama del anime en Japón.

Para ir allí podeis coger el tren desde Sinjuku y está como a 20 minutos, en Mitaka, donde tendréis que coger un bus para llegar al museo, hay uno específicamente para ello. Al coger el metro pude ver al conductor, la foto no es muy buena, pero así veis que hasta para esto son transparentes los japos.

Como veis es una visita que me apetecía enormemente y he de decir que no me decepcionó en absoluto. El museo es pequeño, pero precioso. Algo que me dejó alucinada es que todo está al alcance de la mano. En todos los museos que había estado hasta ahora todo estaba separado de la gente, para que nada se destrozara ni tocara, sin embargo aquí, tenía originales del probio Miyazaki al alcance de la mano, colgando por las paredes y todo lo demás.

Increíble. He salido alucinada, es precioso. Pero como no dejan sacar fotos dentro, os dejo el enlace de su página, que aunque está en japonés deja ver en alguna fotito lo que hay en el interior http://www.ghibli-museum.jp/welcome/ Y sí, lo que se ve es un gato-bus de peluche donde sólo puedes subir si tienes menos de 12 años, creedme, supliqué para que me dejaran subir, pero no hubo forma. Solo pude sacar fotos desde fuera, pero me hubiese metido el museo entero en un bolsillo y me lo hubiera traído para casa.

Mañana más! Y os cuento lo de Nakano ^_^

Bueno, y llegó el gran día. El día por el que convencí a David para hacer el viaje, porque hay que reconocerlo, yo soy una enamorada del oriental, pero para hacer un viaje así, hacía falta un incentivo mayor, así que puse más carne en el asador y le ofrecí la visita al Tokyo Games Showl, la convención internacional más grande de videojuegos, donde se presentan las novedades que, con un poco de suerte llegarán en un año o dos a Europa. Aunque debo decir que, después de haber estado dentro, creo que al TGS (abreviatura del evento) sólo van tres tipos de personas, los que desean ser mirados (los cosplayers, luego explicaré un poco esto para los que no estén puestos en el tema), los locos por los videojuegos y la electrónica y los salidos que sólo desean fotos de las azafatas.

De todas formas es algo increíble no solo por la afluencia de gente sino por las cosas que se pueden ver. Este año estaba situado en el Nippon Convention Center del Makuhari Messe, en Chiba, para llegar hemos tenido que coger la línea de siempre y luego hacer trasbordo, pero ha merecido la pena, la verdad y esta vez no nos hemos equivocado al salir ^_^. Luego nos hemos enterado que en el fin de semana han tenido unas 400.000 visitas de público, sólo en dos días, porque el jueves y el viernes era sólo para prensa e invitaciones especiales. Increíble. Pero no es de extrañar, porque nosotros fuimos a primera hora, a eso de las 10:30 y ya había un montón de gente, como puede verse en la foto, aunque hasta para esto son ordenados los japoneses, porque iban haciendo colas consecutivas en lugar de una sola, y así cuando se iba vaciando una, se iba rellenando con la gente nueva que llegaba…. igual no me he explicado bien, pero es que es complicado sin ayuda de una fotito y no he encontrado ninguna que me pudiese ayudar, sorry, si no queda claro, preguntad y añado un grafico, ok?

En definitiva, por fin llegamos, con un calor increíble (quién me dijo que era época de tifones y que iba a llover todo el tiempo??) y después de no mucha espera gracias al “orden” japonés, entramos en el primer pabellón del TGS, como se ve en la foto. Por cierto, eso que sobresale por encima de todas las cabezas son los dos metros de Javi que conocimos en Japón, un aventurero digno de conocerse la verdad y que nos servía de atalaya cuando nos perdíamos, porque a él siempre se le veía por encima de los demás. (Desde aquí le mando un beso por si me lee).

Una vez dentro pudimos comprobar la cantidad de gente que ya había en ese momento. No pareció increíble para lo temprano que era, pero luego, viendo las colas para probar todos los juegos (para el del Metal Gear Solid era de hasta 2 horas), nos dimos cuenta de por qué la gente madrugaba tanto.

Así que nos dedicamos a recorrer los diferentes puestos para ver las novedades y los juegos que había para probar. Hemos encontrado cosas increíbles, desde un simulador de vuelo de una escoba hasta uno normal, pasando por un ratón que parece una esfera de dominar el mundo y que se atrevió a probar Nacho o unos cascos con sonido 5.1 (aún no acabo de comprenderlo del todo) que me atreví a probar yo. Todo metido en dos naves industriales enormes, ya que la tercera era sólo para las tiendas de CAPCOM y SQUARE. Aquí os dejo algunos ejemplos visuales.

Eso sí, una de las cosas que más llamaba la atención, como siempre, eran las azafatas y la gente disfrazada (fenómeno conocido como “cosplay“, es decir, vestirse de un personaje de ficción que te gusta por algún motivo), sobre todo las primeras. Me he parado a pensar mucho en esta doble moralidad que también parece que existe en Japón con respecto a este tema y que me resulta curiosa. Las chicas, habitualmente mantienen esa pose dulce y tímida en casi todos los aspectos de su vida, sobre todo cuando van madurando, parece que algunas chicas de instituto están más liberadas (en otro post hablaré de las tendencias entre la juventud actual), y sin embargo, a pesar de que el descaro está mal visto habitualmente, pueden vestirse casi sin ropa y venir a un evento como este para que hombres (sobre todo hombres maduros, lo afirmo porque lo he visto) vengan con sus superequipos de fotografía a sacarles fotos en poses pseudo-eróticas. En serio me hizo pensar bastante en cómo debajo de las normas sociales, se encuentran otras normas no habladas y encubiertas que pueden cambiar totalmente el modo de ver las cosas y el comportamiento de las personas. Mientras estaba sacándole una foto a una chica vestida de Mai Shiranui del Fatal Fury (la chica del minivestido rojo de la foto de abajo), podía ver la pantalla de la cámara del hombre que estaba frente a mí también sacando fotos y que tenía todo el zoom enfocado a la abertura del vestido de la pobre muchaha, para ver si en algún movimiento podía captar algo y fotografiarlo….. Me quedé sin palabras un instante, pero luego,  mirándola posar y los 40 hombres que había allí arremolinados sacando fotos, también me dí cuenta de que seguramente ella era consciente de ello y no le importaba en ese momento. Sin embargo, luego, al salir del TGS, vimos los típicos vagones sólo para mujeres (con una marca rosa en el suelo) en el metro y pensé que seguramente esta chica también los cogería. Paradojas de la sociedad.

Las chicas Metal Gear, fueron de las que más llamaron la atención.

Aunque a mí, lo que más me gusta son los Cosplays.

También hubo pruebas en directo de videojuegos, como el de boxeo que aparece más abajo, o actuaciones de grupos como los que también se ven. Sólo me quedó pena de no poder sacar ninguna foto dentro del recinto del Residen Evil, porque los azafatos de la CAPCOM me impideron la entrada con la cámara….. snif! supongo que será para no verlo en YouTube el mismo día.

 Al salir, nos encontramos con un grupo callejero tocando. La verdad es que tenían un ritmo pegadizo y nos quedamos un ratito escuchándolos, no mucho, porque queríamos coger el metro antes de las 5 y media que sería cuando acabaría el TGS y no queríamos coger la marabunta de la gente al salir. Aún así, esuvimos un ratito, el suficiente para comprarles el CD, que nos lo firmaran y sacárnos una fotito con ellos. Que eran unos majetes, vaya.

Hoy tocaba visita guiada a Yokohama y Kamakura a un onsen, pero nosotros hemos decidido ir por libre, porque lo del onsen tampoco nos apetecía mucho después de estar en el balneario ayer y decidimos ir por libre a ver Yokohama para poder visitar con calma el barrio chino que hoy por hoy es punto de encuentro entre semana de colegiales y ko-gals, a las que tenía muchísimas ganas de ver. Me han quedado ganas, sin embargo, de ver el buda enorme que preside Kamamura. Un Buda de bronce que mide poco más de 13 metros y que es hueco por dentro para poder entrar y subir por su interior. Me permito la licencia de tomar prestada una fotico de alguno de mis compis de viaje para que podáis disfrutar del esplendor de la estatua y si tenéis ocasión la visités si algún día decidís ir a Japón.

Nada más empezar el viaje a Yokohama en metro, nos ha pasado una de las cosas más alucinantes que me ha pasado en la vida. Había oído hablar de la cordialidad y cortesía japonesa, pero esto sobrepasó todos los límites imaginables. Empecemos por el principio, para algunos puede resultar un poco difícil sacar un ticket de metro en Japón, pero es de lo más sencillo si lo simplificas al máximo, mi recomendación es que vayáis a donde vayáis saquéis un ticket de metro mínimo, que está por los 160 ¥ y luego, al llegar al destino hay unas máquinas en las que metes el ticket y te dice o que necesitas pagar a mayores dado el destino al que has llegado, así no te equivocas nunca con el importe. ^_^ Truquitos de viajeros! Bueno, al caso de lo que nos pasó. Resulta, que para poder ir al barrio chino teníamos que cambiar de línea de metro, pero nos equivocamos y salimos de la línea en lugar de hacer un traslado, así que Javi se acercó al revisor para comentárselo y ver cómo podíamos arreglarlo. Si esta situación se hubiese dado en cualquier sitio del mundo, probablemente, nos hubieran dicho que nos las apañáramos y que sacáramos otro billete. Pero en Japón no. Haciendo gala de su extremada educación, el revisor salió de su cubículo y abrió la máquina que recoge los tickets al salir y buscó todos nuestros tickets (y éramos unos cuantos) y nos los devolvió para que pudiésemos seguir nuestro camino dentro del metro. INCREÍBLE!! Nunca en mi vida me había pasado nada igual, nunca.

Así que seguimos nuestro camino hasta Chinatown o Chuka-gai, como lo llaman aquí. Alucinados, eso sí, con la experiencia que acabábamos de tener. Y llegamos por fin a Yokohama, la segunda ciudad más grande de Japón, antes de dirigirnos al barrio chino, pasamos por el estadio de Yokohama, donde se juegan muchas de las ligas de beisbol, que es un deporte muy popular aquí, de hecho, había un equipo cambiándose fuera del estadio justo en el momento en que llegamos.

Después de visitar el estadio, nos dirigimos al barrio chino, sobre todo porque hay que reconocer que nos estábamos muriendo de calor, a pesar de ser septiembre hemos tenido mucha suerte con el tiempo y hemos disfrutado de un sol asfixiante a veces. Reconoceréis Chinatown a la primera porque, por casi todas las calles que se entra, hay puertas chinas, parecidas a los torii japoneses pero con muchos más adornos y muy coloridas como las que se ven en las fotos de abajo y que son, casualmente, por las que entramos y salimos. Hay que tener en cuenta que hay pocos barrios chinos en Japón, este es probablemente el más grande, ya que las relaciones entre Japón y China no han sido siempre demasiado  buenas. Está lleno de restaurantes, comercios y también hay muchos locales de masajes y de adivinación.

Es un barrio, tremendamente colorido, tanto arquitectónicamente como a nivel de tiendas y puestos de comida. Me dejó bastante sorprendida la cantidad de escolares que hemos encontrado comprando y revoloteando por todo el barrio. Parece que está de moda venir aquí entre semana para mirar ropita o para simplemente tomar una “bola de dragón” china. Los chicos estaban encantados, porque pudieron hacerse un montón de fotos con las típicas colegialas y con alguna ko-gal, así que ya estaban contentos. La verdad, es que al contrario de lo que pueda parecer, muchas estaban muy receptivas al tema de las fotos, aunque no a todos los japoneses les gusta. Por ejemplo, les molesta mucho que se saquen fotos de niños pequeños (así ya lo sabéis de antemano), y cuando no quieren que les saques una foto juntan las muñecas haciendo una X con los brazos, un gesto muy típico japonés para decir que no a algo. Ya veis que para casi todo son muy expresivos con los gestos, de modo que no resulta difícil entenderlos.

He de decir que en todos estos días, no sólo me he enamorado del país sino también de la comida. He llegado a la conclusión de que adoro la comida japonesa, pero también diré que nunca jamás volveré a comer en un barrio chino japonés y menos en Yokohama. La comida fue mala, muy mala, escueta y sobre todo, carísima para el minirestaurante donde nos metimos. Creo realmente que en este caso, los chinos no hicieron alarde de hospitalidad y nos hicieron pagar el pato como extranjeros. Al margen de que la chica que nos atendió tomó el pedido como le dio la gana, luego nos cobró como si hubiésemos consumido varios menús cuando sólo consumimos uno como el que estaba en la carta, y además la comida tenía mal sabor. Bueno, eso dijeron los chicos, que yo, como buena chica, pedí solo arroz y el arroz está bueno en todas partes ^_^. Nos hubiese valido la pena haber salido a comer a la parte japonesa, pero en el fondo fue mejor así, porque ahora puedo advertir a futuros viajeros a tierras niponas.

Después de la decepción culinaria, nos acercamos por el parque Yamashita, que es un parque precioso  que discurre por casi todo el puerto hacia la zona de Minato Mirai 21 donde estaba el observatorio que queríamos visitar. El parque es realmente precioso, y normalmente hay mucha gente comiendo o merendando con sus mantelitos sobre el césped lo cual le da un aire todavía más bonito, pero nunca nadie tira nada al suelo y cuando acaban recogen todo con mucho cuidado para dejar el césped impoluto. Es un ejecicio de civismo que no he visto en ninguna otra parte, lo tienen casi automatizado en su manera de actuar cotidiana.

Así que encaminamos nuestros pasos hacia el Landmark Tower, el edificio que posee el ascensor más rápido del mundo y que tiene un mirador de 360º en su planta 69. Como veis, los japoneses, a pesar de tener fama de hacer todo en miniatura, en otras cosas lo hacen a lo grande. Al lado del Landmark hay un parque de atracciones con la noria más grande que he visto en mi vida, espero que en alguna de las fotos pueda apreciarse realmente el tamaño de la misma. Cuando entramos en el edificio se me cortó la respiración un momento por la amplitud y las plantas de tiendas que tenía por dentro, y comprendí por un instante porqué los japoneses tienen ese afán consumista tan arraigado en su cultura. Y encontré una tienda Pokemon y sobre todo, una tienda de Ghibli!! el gran creador de La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro entre otras maravillas. Casi me quedo acampada allí, pero David consiguió arrancarme y llevarme al ascensor para que se me taponasen los oídos subiendo 69 pisos en menos de un minuto. Increíble.  Como habíamos esperado hasta el atardecer para subir, no solo se veía la ciudad, sino que tuvimos unas vistas del anochecer realmente impagables, fue uno de esos momentos totalmente mágicos en los que te gustaría parar el tiempo. Os lo aconsejo al anochecer, sobre las 5 y media japonesas, si es un día despejado podeis incluso ver el monte Fuji al fondo con un anochecer y unos colores impresionantes.

Al salir, nos encontramos con un espectáculo callejero de un chico que hacía equilibrismo sobre unas sillas. Un espectáculo muy bonito, además me llama mucho la atención que aquí no pidan ni pasen el “gorro” después de las actuaciones, que puedes encontrar en cualquier plaza o parque. Parece que lo hagan más por el gusto de hacerlo que por lo que pueden ganar con ello.

Luego nos dividimos, los chicos se fueron a visitar el museo del ramen, el Shin Yokohama Ramen Museum, al que se llega a partir de la estación de Shin Yokohama, y en el que hay ocho tiendas de ramen en las que se presentan las variaciones de cada región para este plato tan típico japonés, y todo en una calle ambientada en principios del siglo pasado, más o menos. Me permito la licencia de colgar un par de fotos de uno de los chicos para aquellos intrépidos que deseen probar todas las variantes de ramen.

Al volver tuvimos otro encuentro con la cordialidad japonesa que ya os contaré y acabamos en la terraza cenando con Fara y Jordi, con los que hemos hecho muy buenas migas y por fin he podido probar las bolitas de pulpo que salen en tantos animes ^_^ Ahora ya entiendo la pasión que siente el gato de Sakura por estas bolitas, son deliciosas!

Esta mañana nos hemos levantado tempranito para ir a ver el Monte Fuji, supongo que es la visita obligada para todos aquellos que visitan Japón en algún momento de su vida. El desayuno del hotel es una mezcla entre el desayuno tradicional japonés y el occidental. Hay una mezcla del algas con arroz, sopa, huevos cocidos o crudos y algo de pescado, además de tostadas, bollos, bacon y demás que consumimos los occidentales. Lo cierto es que es un desayuno a lo grande. Megumi nos ha comentado, sin embargo, que la comida fuerte para los japoneses es la cena, porque es el momento del día en el que se pueden relajar mejor. Ellos desayunan muy temprano, antes de las 8 de la mañana y luego comen entre las 12 y media y las 2, pero ambas comidas bastante ligeras; la cena se sirve a partir de las 7 de la tarde hasta más o menos las 9 o 9 y media y es ahí donde dan rienda suelta a sus gustos culinarios. De hecho, en un mismo restaurante la comida y la cena varían en cantidad y en precio muchas veces. Es algo que nos costó asimilar al principio, porque muchos restaurantes,  excepto los abiertos  24 horas cierran muy temprano y eso es algo a lo que es difícil acostumbrarse cuando cenas a las 11 de la noche casi todos los días.

En algunos restaurantes mola ver los paquetes de arroz que tienen colocados fuera, parece como si estuviéramos todavía en la época Tokugawa con ese pedazo de envoltorios.

Bueno, como os decía, la visita al Monte Fuji. Lo cierto es que estamos teniendo muchísima suerte con el tiempo, porque muchas veces en las excursiones no pueden verlo por culpa de la niebla, que es muy común en esta época del año. Pero gracias a Buda ^_^ nosotros hemos podido verlo en su plenitud. Una curiosidad es que hasta hace unos cientos de años, se consideraba un monte sagrado al que sólo podían subir peregrinos  y monjes, de hecho hasta el 1872 no dejaron subir a una mujer  ¬_¬  estos japos…. Me alegro de que ahora sí que dejen, pero he de decir que hay muchas cosas para las que las mujeres no tienen oportunidad, por ejemplo, hasta no hace mucho no podían dormir en los hoteles cápsula, por ejemplo. De todas formas tuvimos una vista del monte increíble.

Luego, hemos subido hasta la quinta estación, desde donde ascienden la mayoría de los escaladores porque así pueden ver amanecer y no coger el sol fuerte. Aunque hay unas 10 estaciones o etapas para subir, esta es la más popular y la que tiene más tiendas y un par de miradores impresionantes.

Desde esta etapa, sube el sendero llamado Fijinomiya, que sube a lo largo de más o menos 5 horas hasta la cima, aunque el descenso lleva una hora u hora y media menos. Nosotros no lo hemos hecho, porque después de ver el santuario y la vista de los lagos que hay en este mirador, vamos a bajar a uno de los lagos. Sin embargo, recomiendo que quien venga con tiempo haga la escalada hasta arriba al amanecer porque nos han dicho que es un momento espiritual increíble y la subida hasta el cráter merece la pena.

La verdad es que también merece la pena la vista del santuario aquí y los lagos que se ven. El Monte Fuji tiene cinco lagos: Motou, Shojin, Sai, Kawaguchi y Yamanaka. El más profundo es el primero, aunque los más populares son el Yamanaka donde se puede hacer esquí acuático y el Kawaguchi que es donde haremos el crucero luego. Mi recomendación es que si vais por libre, intentéis visitar el Shojin o sobre todo el Sai, que es desde donde sacan casi todas las fotos artísticas y es realmente precioso.

En la quinta estación hay un pequeño templito donde puedes sacar la fortuna. En casi todos los templos puede hacerse. Metes una monedita de 100 yenes y agitas el cilindro que haya al lado de la hucha, luego tienes que sacar un palito por un agujerito que hay y te saldrá un numerito en hiragana que tienes que buscar en un panel con un millón de cajoncitos pequeñitos, ahí sacas un papel con tu fortuna. Yo de momento he sacado todo buena fortuna, así que intentaré no sacar muchos más papelillos no vaya a tentar a la suerte. Si sacas mala fortuna, debes dejar el papel atado en unos cordeles que hay para que la mala fortuna quede en el templo y no se vaya contigo, abajo os dejo una fotico de los niños atando su mala fortuna, aunque esta no es en el fuji, para que os hagáis una idea.

En las tienditas del monte hemos comprado hasta galletitas con el Fuji dibujado. En ellas puedes comprar casi de todo, desde alimentación hasta amuletos o cuadros del monte. Dicen que una de las cosas más bonitas son las postales o cuadros del monte en distintas estaciones, porque el aspecto cambia radicalmente. A mí me hubiese gustado poder verlo también nevado, porque lo he visto en algunas fotos y es realmente precioso.

Como curiosidad, los cangrejos cocinados o rebozados o algo que se compró Víctor para probar. La caña!! Son cangrejos de verdad pero con algo por fuera, la verdad no me atreví a probarlos pero vamos , debería haberlo hecho para poder deciros ahora como sabe ^_^

Hemos bajado a comer antes de ir al crucero por el lato a un restaurante de esos donde te haces tú mismo la carne, yakiniku o algo así se llama. La verdad es que ha sido toda una experiencia, esto de hacernos nosotros nuestra propia comida. Yo no lo he disfrutado tanto porque lo mío son los vegetales, pero los demás lo han pasado pipa haciendo la carne vuelta y vuelta, sobre todo porque viene sazonada con un tipo de mezcla de salsa de soja con algo que le da un gustillo muy particular.

Más tarde hemos hecho un minicrucero por uno de los lagos hasta el pueblo de Hakone, que es un pueblo-balneario muy popular en Japón, ya que tiene un balneario el Yunessun, que ofrece una gran variedad de servicios y todos muy curiosos. Si no podeis ir como nosotros en bus, hay una línea que sale desde Tokio, desde el barrio de Shinjuku, llamada Odakyu y con la que se puede llegar sin problemas. Nosotros no visitamos el pueblo, porque lo cierto es que no daba tiempo a eso y a ver el balneario, pero si teneis oportunidad hay un montón de cosas que ver en el pueblito, ya que hay museos y algo de arquitectura que se puede visitar, los museos de arte de Hakone y de Narukawa están muy bien y sobre todo el último tiene unas vistas impresionantes.

En cuanto al balneario, he de decir que jamás había visto nada igual en mi vida. Os dejo la  página web para que la visiteis por si no os resulta bastante increíble con las fotos. http://www.yunessun.com/english/yunessun.html

Sí, realmente hay una bañera de RAMEN en la que podéis bañaros. Lo he visto  con mis propios ojos, aunque fue la única que no probé.  A la entrada del balneario te dan una minibata y una toalla para que uses dentro. Y en el baño tuve mi primera experiencia con un baño espacial, como los llamo yo. Hay un botón para lavarte el culete, otro para darte calorcito, y otro que imita el ruido de la cisterna para que no se oiga tu ruido personal, sea cual sea. Increíble. Realmente te lo pueden contar, pero hasta que no te ves frente a uno no te das cuenta realmente de lo que es. Bueno, a lo que iba. Entrar en el balneario es como entrar en una dimensión paralela o algo así, las piscinas interiores son impresionantes, con zonas de chorros por todas partes,  que daban un gustirrinín que casi te dormías allí, con los asientitos y todo. Luego había unas piscinas de té verde y una con agua del mar muerto, que no recomiendo a nadie si tiene un mínimo rasguño porque pica muchíiiiiiiiiiisimo; y también una piscina para la que había que esperar turno porque sólo podías meter los pies y unos minipececitos te limpiaban la suciedad de la piel (sí, lo digo en serio). Luego, en el exterior estaba la piscina de ramen, la de sake, de café, de vino, de carbón…. Un sinfín de piscinas todas con agua calentita, incluso la de café que parecía que te iba a pelar la piel de lo caliente que estaba. Y, el colofón, los toboganes desde los que podías tirarte. ^_^ Toda una experiencia que recomiendo a los futuros viajantes a tierras del sol naciente.

Al anochecer, buscando un sitio para cenar, nos encontramos un japonés de esos que reclutan clientes en la calle (de eso hablaré más adelante) que nos ha llevado a cenar a un sitio chulísimo y un sashimi delicioso.

Espero que os esté gustando el blog, y gracias por vuestra paciente espera ^____^

Ya sé que ayer fui un poco escueta, pero realmente estaba muy cansada después del viaje y todo no tenía demasiadas fuerzas para enrollarme escribiendo. De todas formas, he de decir que la primera impresión de Tokyo te corta la respiración. Bajé por la tarde noche de ayer hasta Akihabara y, como pudisteis ver en la foto que colgué el primer día, ver toda la calle llena de carteles y de luces te hace sentir pequeñita y te emboba un poco. No me extraña que los japoneses tengan ese afán y esa fama de consumistas que les precede a todas partes. Allí, en medio de la Chuô-dori, la calle central que une Akihabara (el barrio electrónico) y Ueno , rodeada de todas las luces, las pantallas con anuncios contínuos, los carteles y los dependientes de las tiendas con el micrófono en plena calle…. me daban ganas de comprar el barrio entero!!! ^_^ Eso sin contar las innumerables tiendas de 7 plantas que hay en las que encuentras de todo de anime, manga, comic, películas y otras frikadas.

Vamos, un paraíso en vida.

Pero vayamos con el día de hoy.  Al bajar al vestíbulo del hotel, me dí cuenta de que tenemos un saloncito de té precioso en la planta baja, por cierto, nuestro hotel es un ryokan, o lo que es lo mismo, un alojamiento tradicional japonés. Aunque es un poco atípico porque tiene un baño privado para cada habitación, cosa que normalmente no debería ser así, ya que en los ryokanes sólo hay un baño comunitario; cumple el resto de requisitos, ya que tiene baño común y zona de descanso en la séptima planta, se duerme en habitación tradicional, con futones y sillas y mesa bajitas. Tengo ganas de probar el baño al aire libre de arriba, que es separado para chicos y chicas.

La primera excursión que hemos hecho ha sido al palacio imperial, que como toma de contacto con el mundo japonés está muy bien porque ya empiezas a ver los contrastes dentro de su cultura de manera increíble. Por supuesto, no nos dejaron pasar a palacio, tuvimos que limitarnos  a ver la puerta de entrada y los jardines de pinos-bonsai gigantes que hay alrededor.

Al palacio sólo se puede pasar el día del cumpleaños del emperador, así que nos hemos conformado con verlo de lejos, de todas formas, tampoco era el castillo original, ya que fue destruido en un bombardeo en 1945, este es la reconstrucción del mismo que se hizo a posteriori. Cuando te das la vuelta y ves todo lo verde y los jardines que rodean al palacio, así como el palacio en sí mismo y al fondo los enormes rascacielos de Tokio, te preguntas por un momento cómo es posible que una cultura tan avanzada tecnológicamente pueda seguir conservando sus costumbres tan antiguas sin que suponga un problema. Creo que todavía me queda mucho que aprender sobre el carácter de los japoneses, aunque he de decir que de momento me fascinan, Akira, uno de los guias de las tres visitas guiadas que tenemos es el japonés más risueño que he visto en mi vida, está todo el tiempo riéndose, igual que casi toda la población de Japón cuando tiene que tratar a alguien y más aún si es un gaijin (“extranjero” para ellos) como nosotros, lo primero que hacen es esbozar una enorme sonrisa y luego se esfuerzan por ayudarte todo lo que puedan. Supongo que forma parte de su filosofía de vida y viene derivado del budismo o el sintoísmo, el ayudar al otro y la cordialidad ante todo.

A la entrada a los jardines, podéis ver, hay una estatua impresionante de un samurái, al parecer, es una estatua conmemorativa a un guerrero que dio su vida por salvar al emperador. Es preciosa, y a diferencia de los países europeos, aquí no hay caca de pájaro para ensuciar la vista, todo el país parece tener un servicio permanente de limpieza, aunque en realidad es todo obra de los propios japoneses, a los que no verás tirar ni un trozo de chicle al suelo,  y eso que con el tema del terrorismo han quitado casi todas las papeleras de las calles para evitar que se pueda poner una bomba dentro de ellas.

Después de esto, nos hemos ido a ver la Tokyo Tower, es decir, la reproducción de la Torre Eiffel de París, pero en versión japonesa. La verdad, impresiona ver esta torre toda pintada de naranja-rojizo chillón, en el medio del aséptico acero y escala de grises de los edificios de Tokio en general, aunque, como habréis podido ver ya en la foto de Akihabara, los decoran con millones de carteles y luces, que se ven increíbles sobre todo por la noche. Pero a lo que iba, la Torre de Tokio está en el centro de la ciudad, en el parque de Shiba, que fue durante mucho tiempo el cementerio de la familia Tokugawa y en el que hay un templo precioso que se puede ver si hay tiempo, aunque nosotros no pudimos casi parar. La torre en sí es más alta que la de Paris, con 333 metros (que número tan curioso!!) sin embargo el mirador principal está a unos 150 metros que es donde puedes hacer compritas de todo, nosotros nos hicimos una moneda conmemorativa chulísima y el más alto que está sobre los 250 m. La verdad es que, como podeis ver en las fotos, la vista impresiona, sobre todo si te pones en el suelo de cristal que hay en el primer mirador, y eso que son solo 150 metros ^_^. El ver Tokio tan pequeñito te deja sin palabras durante un rato, es precioso!

De camino al restaurante donde vamos a comer Tempura, hemos pasado por el barrio de Ginza, el barrio más caro de todo Japón y donde se sitúan las tiendas más caras. Megumi nos ha dicho que las japonesas se pirran por Louis Vouittion (o como se escriba), desde luego es como pasear por una calle de firmas, Chanel, Armani, Cartier…. un montón de tiendas en las que yo probablemente no podría comprar ni la bolsa y están llenas de japoneses, claro que su afán de consumismo no es como el mío, y además, después de un par de días aquí, me he dado cuenta que las apariencias para los japoneses son importantísimas, tanto los chicos como las chicas se arreglan muchísimo, no es raro estar en el metro y ver que una japonesa saca un espejo de dimensiones considerables y el kit de maquillaje y se perfile de nuevo, así van de monas siempre!! A ver si podemos volver y probar toooooooodo lo que haya en el edificio Sony.

Fuimos a comer tempura en Asakusa, que estaba buenísimo, y al parecer es el mejor de todo Japón, así que ya sabeis, si quereis comer tempura a Asakusa todos. Después fuimos a visitar el Templo Senso-ji, donde se entra por la puerta Kaminarimon (o puerta del trueno) que también tuvo que ser reconstruida, igual que la pagoda del templo ya que, como muchos edificios antiguos japoneses fueron derrumbados en bombardeos aliados.

Es una puerta con un gran globo que impresiona al pasar por debajo, los dos guardianes de los lados conservan la cabeza antigua, pero los cuerpos también son reconstruidos. Hay una campana, llamada Benten-yama Shoro que antiguamente tocaba las horas según la hora de Edo.

Como en todos los templos en Japón, encontraréis un Torii antes de la entrada, que son el símbolo más conocido del sintoísmo (o shinto, “camino de los dioses”) , la religión más antigua de todo Japón. El budismo también tomó esta señalización y siempre se encuentran a la entrada a todos los templos en los que no encontraréis ningún buda, ya que el sintoísmo se centra en la creencia de que divinidades invisibles (o kami) reinan sobre todo vivo y lo muerto de la naturaleza. Así ya sabréis diferenciar entre los templos budistas y los sintoístas, por si tienen un buda en su interior. Este en el que estuvimos era budista, de hecho es en el que se celebra uno de los principales festivales de Tokio.

Otra de las cosas que encontraréis a la entrada de casi todos los templos es una pequeña fuente con cacitos para que os purifiquéis antes de entrar al templo. Primero tenéis que echaros agua en la mano izquierda, luego en la derecha y luego sorber un poca y escupirla al suelo. Un ritual muy curioso que nos enseñó Megumi y del queyo no tenía ni idea. Luego si queréis podéis entrar al templo a ofrecer vuestros respetos al buda o a quien esté dedicado el santuario, lo común es echar una monedita en el arcón que haya delante, luego dar dos palmadas fuertes y rezar un poco. Se respira un momento de paz increíble. Es algo que también me ha llamado mucho la atención de los japoneses. Puede haber un millón de ellos en algún sitio que casi no se oye ruido, van todos en silencio y sin molestarse unos a otros ni un momento, casi ni se tocan por difícil que parezca.

Más tarde hemos ido por fin a cenar… RAMEN!!!, que yo tenía unas ganas locas de probar y efectivamente puedo decir que está buenísimo, no me extraña que los japos lo cenen tan a menudo. Aquí hay variedades y variedades de ramen y de udon (que es un tipo de fideo más gordito) y están todos buenísimos y son sencillísimos de preparar, los encuentras en todos los comercios. Aunque si tenéis posibilidad, probad unos que preparan en un pequeño restaurante a la salida de la estación de metro de Akihabara, que son los mejores de todo Japón. Y si lo que queréis es probarlos en plan friki total, os podéis desplazar al Museo Shin Yokohama Ramen que está cerca de Yokohama, como su nombre indica y que es una calle que está decorada como una calle antigua de Tokio y en la que te sirven el ramen de maneras distintas y te enseñan cómo se hace.

Bueno, creo que ya está bien por hoy, no? Me he puesto a escribir y me he emocionado ^_^ Pero así os enseño un poquito más de lo que voy viendo (aunque sea con retraso que en este hotel la conexión está muy solicitada siempre).

Una última cosa… he ido a hacerme fotitos en las cabinas de las ko-gals…. ^_^ Ha sido estupendo, ya os contaré cómo. Me he sentido una idol totalmente.

Tras nuestra llegada a Tokyo, casi todo el mundo venía bastante cansado, pero conseguimos llegar al hotel después de casi dos horas. Megumi y Akira, nuestros guías de los dos primeros días, han resultado ser increíblemente abiertos para ser japoneses. Akira se ríe todo el tiempo aunque no entienda demasiado de español y Megumi está todo el rato haciendo bromas sobre cosas japonesas y su diferencia con las españolas, para ser japonesa tiene un ámplio vocabulario coloquial en español.

El primer contacto ha sido la leche, el pensar que estaba pisando suelo nipón ha sido la experiencia más increíble de mi vida, porque parecía estar en cualquier otro sitio, pero sin embargo estaba en JAPON, por fin estoy en Japón, después de tantos años deseándolo, y por eso tengo esa sensación de irrealidad todo el tiempo.  Mientras íbamos en el bus, Akira nos ha dado las entradas para el Tokyo Game Show al que iremos el sábado y para el Museo Ghibli al que iremos el domingo.

Luego, hemos llegado al hotel, que es un ryokan tradicional, de esos como los que salen en las pelis. Tiene un baño comunitario en la panta de arriba de todo con un baño exterior tipo sauna chulísimo, y las habitaciones son con futon y baño tradicional, de esos que tienes que sentarte en un banquito.

No veais lo dificil que es inentar lavarte sentada en un taburete y echándote palanganas de agua encima…. hoy me ha costado un montón, pero supongo que cuando vaya pasando la semana será mucho menos dificil, o eso espero -_-

 El autobús nos ha recogido en el aeropuerto, y todos estábamos muy emocionados por estar ya en Japón, aunque creo que algunos veníamos un poco más dormidos que otros, el pobre David no consiguió pegar ojo en las 14 horas de viaje totales y estaba con ganas de dormirse. Como nota de frikismo nada más llegar, el bus (al que llaman Chibi-bus ^_^) ha pasado por la famosa Todai, la universidad japonesa en la que ansiaba tanto entrar el pobre protagonista de Love Hina y que precisamente por esa serie y algunas otra se ha hecho muy popular entre los aficionados al manga y el anime.  No hemos podido parar pero le he sacado una fotico de recuerdo desde el bus, para enseñárselo a mis niños cuando vuelva.

Luego hemos llegado por fin al hotel y todos estábamos mueeeeeeeeertos, pero nos han dicho que el check in no se podía hacer hasta la 1, así que nos hemos ido a dar una vuelta por Akihabara, donde por fin he comprendido por qué le llaman la ciudad de las luces, porque hasta de día deslumbran…

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE

Bueno, realmente no hay mucho que contar de este día. El vuelo fue más bien tranquilo, con alguna turbulencia y poco más. Todos andábamos intentando ubicarnos unos a otros reconociéndonos por nuestros nombres del foro. Fue una experiencia interesante, me he dado cuenta de que mi intuición no fallaba y hemos dado con un grupo bastante majete y que me dá muy buenas vibraciones.

A mi lado se ha sentado un manager americano que tenía muchas ganas de hablar todo el tiempo, me ha preguntado un millón de cosas y yo, con mi inglés chapurreado creo que me he hecho entender y hemos intercambiado algunas historias. El pobre llevaba viajando dos días enteros, había enganchado cinco vuelos según me dijo, vaya tostón!! Por lo demás, las pelis un coñazo porque aunque las hay en castellano es el castellano sudamericano y me parecía estar viendo lo GIGOE de cuando era pequeña.

La comida una decepción, el pescado estilo japonés resultó ser merluza a la gallega… lo demás, como siempre, comida del avión, ni más ni menos. Pero cabe destacar que de cena nos dieron fideos de esos de bote que son la caña ^^

Pensé que se me haría mucho más largo, pero al final no fue para tanto y como yo duermo muy poco no noté ni el jet lag ni nada. Lo que sí noté es que tenemos que cambiar las fotos del pasaporte porque creo que se pensaron que éramos etarras, tanto en París como en Narita nos registraron y hasta nos hicieron abrir la maleta en Tokyo.  Demasiado….

Bueno, como veis, nuestro vuelo llegó a Japón por fin. Cuando  se nos pase de todo la euforia de llegar y el Jet Lag inentaré contaros un poquito más. De todas formas, para abriros boca….. abajo una fotico de Akihabara, que es lo único que hemos podido ver de momento.